كيف تتموضع تصاميم #أسبوع_الأزياء_في_الرياض في صناعة الأزياء عالميًا؟

أسبوع الأزياء في الرياض عاد بنسخته الثالثة، حيث حضرت أسماء جديدة وغابت أخرى. ما يميّز أسبوع الأزياء في الرياض دائمًا هو استخدام مصادر استلهام من الثقافة والتراث السعودي لكن بصور متنوعة من خلال عدسة كل علامة. كل أسبوع أزياء حول العالم يتميز بدمغته الخاصة، فمثلًا، أسبوع الأزياء في كوبنهاغن دائمًا ما يركز على الاستدامة، أما شنغهاي فنرى دمجًا بين الحرف الشرقية والحداثة والابتكار، في حين تُعد باريس عاصمة الأزياء لعمق تاريخها في ترسيخ هذه المكانة منذ القرن الثامن عشر الميلادي، مرورًا بمطلع القرن العشرين وسنّ قوانين للأزياء الراقية حتى يومنا هذا. تأتي الرياض بمنطلق تاريخي حيث عمق حضارة المملكة العربية السعودية وتميّز موقعها الجغرافي الذي يجعلها تتمتع أيضًا بغنى تراثها وثقافتها

هذه المقالة تحليلٌ وتفكيكٌ للتصاميم التي عُرضت خلال أسبوع الأزياء في الرياض، وتحليل ما تعنيه هذه التصاميم في مشهد الأزياء السعودي وتموضعها في صناعة الأزياء العالمية

:الجاعد، من البادية حتى المدرج
قدمت دار قرمز مجموعة مستوحاة من شخصية النوري الشعلان، وحياة الشمال بما فيها من كرمٍ خالد، وشجاعةٍ مطلقة، وأنَفَة أبناء الصحراء. يحضر الجاعد في تصاميم محوريّة من المجموعة ممزوجًا برؤية معاصرة. فستان من الجاعد ارتدته بِرَزانة عارضة أزياء بشعرها المموّج الأسود، وكأنها تسير وهي حاملةً لهذا الثقل الثقافي. إطلالة ألقّبها بـ «اللحظة المفصلية» في الأزياء السعودية، كلحظةٍ لأول مرة نشهد فيها «الجاعد» كمادة خام في عروض الأزياء ضمن سياق محدد وقصة متكاملة ينسجها المدير الإبداعي عبدالرحمن العابد

يقول عبدالرحمن العابد عن مصادر الاستلهام التي تقدمها دار قرمز: «لدينا رؤية واضحة في إبراز الرموز والثقافات الغائبة، وكانت تجربة الجُبّة عام 2021 من أفضل التجارب التي سمحت لنا بسرد قصص جديدة. اليوم نرى أثرها في السوق، حيث أُعيد تطويرها كرمزٍ للتراث، تمامًا كما حدث مع تجربة الخوص التي جمعت بين الأصالة والابتكار». يُكمل حديثه قائلاً: «كنّا من أوائل من قدّم تجربة الخوص في تصميم الشنط عام 2022، ولاحقًا تبنّتها علامات عالمية بعد أن لفتت الأنظار في أسبوع ميلان للموضة. تجربة الجُبّة كانت البداية، وتلتها تجربة الجاعد كخطوة لفتح الأعين نحو التراث وإعادة تفسيره بأسلوب معاصر. هدفنا استشراف المستقبل والحفاظ على ريادة العلامة في إعادة إحياء التاريخ ومشاركة المعرفة مع الآخرين»

في عروض الأزياء العالمية، نرى الفرو كتوقيعٍ للعلامات أو دور الأزياء. إلا أن هذه الخامة تراجع حضورها بسبب القوانين الصارمة المناهضة للعنف ضد الحيوان في استخدام الفراء. اليوم، قلّ وجود الفرو الطبيعي في المنتجات الفاخرة، وإن وُجد، فقد خضع لمعايير دقيقة تضمن استخدامه بشكلٍ أخلاقي، أو أُعيد تركيبه من زوائد الفراء كما تعمل دار فندي

يقول عبدالرحمن عن خامة الجاعد: «تجربتنا تهدف لإبقاء التراث حيًا وقابلًا للتطور، بربط الجنوب بالجُبّة، والغرب بالخوص، والشمال بالجاعد، ليصبح التراث كله مساحة مفتوحة للابتكار»

إطلالة الجاعد التي قدمتها دار قرمز لم تكن مجرد فستانٍ أو بشت الجاعد، بل كانت تقول إن الخامات الطبيعية كانت وما زالت جزءًا من أسلوب حياة البادية. الخامة التي طوّعها البدويّ بشكلٍ طبيعي، لا إفراط ولا تفريط، دون إفساد منظومة الطبيعة، بل للاستفادة القصوى من خيرات أرضه. لحم الخراف الذي يُؤكل، يُؤخذ صوفه ليُصبح جزءًا من أثاث خيمته لاحتوائه على خصائص عزلٍ ممتازة في الجو الحار، ويدفئ في الشتاء. الاستدامة عرفها ابن الصحراء قبل أن يُدعى إليها

:استمع لرؤية قرمز من مؤسسها عبدالرحمن العابد

:آرام، رحلة كروز بنكهة سعودية
علامة آرام للمصممة أروى العماري قدمت عرضًا بعنوان: «آرام البحر»، حيث تأخذنا العلامة في رحلة كروز فاخرة على البحر الأحمر، بتجارب متنوعة مستوحاة من الثقافة السعودية

-لو أنها فقط رحلة كروز حقيقية!-
الدعوة كانت عبارة عن شال بلونٍ نيلي مطبوع عليه خط الرحلة، ودليل عن المرافق في سفينة آرام، وقائمة طعام بداخل الكروز الخيالي المستوحى من الوجبات التراثية السعودية. وأنشطة بداخل السفينة أيضًا مستوحاة من الثقافة السعودية كفعالية تذوق التمر. أما كرت الغرفة، فيحمل أرقامًا تدل على تاريخ توحيد المملكة العربية السعودية، وتُشير أيضًا إلى مقاعد الحاضرين للعرض. دعوة بتفاصيل ممتعة وكثيرة أدخلت الحضور في مزاج العرض. افتتح العرض القبطان حاملًا بيده سفن الرحلة، ومن ثم بدأ الركاب بالسير على المدرج بأناقة صيفية حاملين معهم حقائب السفر وحقائب تحاكي شكل أطواق السباحة. قطع مخططة بخطوط شبه متعرجة في تصاميم متنوعة كالفساتين والقطع اليومية والأطقم ومعاطف الـ «بفر» والمستوحاة من شكل أمواج البحر والتي أتت باللونين الأزرق كلون للبحر والأحمر كاستلهام من اسم البحر «الأحمر»

علامة آرام لا تتردد في استخدام الألوان الصريحة والقوية كالأزرق والأحمر والتركوازي، حيث تلعب دائمًا على مساحة الطبعات. هذا الموسم تميز أيضًا بحضور طبعات كاروهات «مادراس»، والتي تعبّر عن مرجع لأزياء الصيادين في الوزرة أو الفوطة

تشارك أروى العمّاري منسوج سبب اختيارها الوِزرة أو الفوطة كمصدر استلهام قائلة: «اخترنا الوزرة كمصدر إلهام ارتبط بصيادي البحر، لأنها تجسّد رحلة التحوّل في الثقافة السعودية، من حياة الصيادين في الماضي إلى رمزية السياحة والضيافة في حاضرنا». وتُكمل حديثها عن رحلة الكروز: «كما يمثل الكروز مفهوم التطور نفسه، ويعكس التحوّل الذي شهدته ثقافتنا البحرية، ليصبح جانب من هويتنا المعاصرة في مجال السياحة والاستضافة»

علامة آرام تممت المرجعية في السردية أيضًا، بدخول عارض أزياء بزيّ الصيادين المحليين لكن بتصميمٍ معاصر أكثر، حيث الإزار يظهر بتفاصيل درابيه تتناسب مع المدرج. الكاروهات قماشٌ له أبعاد تراثية وثقافية في عالم الأزياء، وفي مواسم نشهد صعوده كموضة تحت مسميات متجددة كما يُسمى الآن بموضة «طبعات الإرث»

تقول أروى عن قماش المِدْراس الذي يُستخدم في الوِزرة أو فوطة الصيادين: «استوحينا من القماش التقليدي للوزرات فكرة تصميم الكاروهات العصرية، لتحويل قطعة تراثية إلى موضة عالمية يمكن للجميع ارتداؤها. اعتمدنا على رموز البحر الأحمر في الألوان، فاستوحيت من البحر الأحمر، الأزرق الذي يرمز للمياه، والأحمر الذي يرمز إلى الشعب المرجانية الموجودة فيه»

Advertisment

Black Friday is here, but these deals won’t last long! Shop Medik8 and save 30% off your must-have products*

Shop Now

_{*Terms & Conditions Apply}

تُكمل حديثها عن كيف قدمت القماش بشكل معاصر: «الفكرة الأساسية تقديم القماش بطريقة تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتبرز أهمية الرمزية في التصميم، بحيث نحافظ على تراثنا ونحوّله إلى قطعة عصرية مبتكرة»

قماش الكاروهات محليًّا يُعتبر من الأقمشة المستوردة من الهند، والتي مع الوقت ارتبطت بملابس الصيادين في الخليج العربي والبحر الأحمر. عرض أزياء آرام كان مثالًا حيًا لتوظيف الموضات الرائجة تحت تصاميم وفكرة قادمة من قصةٍ محليةٍ وتراثية، لكن بسياقٍ عالمي

:استمع لشرح المجموعة من المصممة أروى العمّاري

:ريم الكنهل: خط البلدة بخطوطٍ تفكيكيّة
ريم الكنهل تأخذُنا في مجموعة من ذاكرتها الخاصة، حيث تسجل المصممة حضورها الأول في أسبوع الأزياء في الرياض. جدة والدتها كانت مصدر الإلهام في المجموعة، وربما مصدر الأناقة الأول بالنسبة لريم، والمجموعة تؤكد على ذلك. المخطط وقماش الكرته الأسود المذهّب، كانت الأقمشة الأبرز في المجموعة. في حين أن المخطط يعبر عن الموضة الرائجة لهذا الموسم، إلا أنه يعبر عن عمق الجذور في مجموعة ريم

:تحدثنا ريم عن الأقمشة المستخدمة في المجموعة
«أحب قماش البوبلين لأنه يجمع بين البساطة والفخامة، ويمكن ارتداؤه في كل وقت دون أن يفقد أناقته. أحرص على أن تبقى القطعة لسنوات، بتصميم يتجاوز فكرة الترند. بالنسبة لي، الذكاء في التصميم هو استغلال الأساسيات بأناقة، ولهذا أصبح البوبلين جزءًا ثابتًا من هويتي». تُكمل ريم حديثها عن الكُرته: «الكُرتة بالنسبة لي من أجمل رموز الأنوثة في تراثنا، تجمع بين البساطة والجمال وتليق بكل الأعمار. ما زلت أستحضر صورة جدتي وهي ترتديها في المناسبات، ومصدر إلهامي الأكبر كان أمي رحمها الله، التي انطلق منها خط «البلدة». رغبت أن أُعيد تقديم الكرتة للعالم بأسلوبٍ معاصر يجمع الأصالة بالحداثة، لتراها فتيات اليوم بعيون جديدة وهوية سعودية واضحة»

تميزت المجموعة بتقنيات التفكيك في الخياطة
لطالما ارتبطت هذه التقنية برؤيةٍ متقدمة في الأزياء، ففي نهاية الثمانينيات كانت تعبّر عن إيجاد الجمال في عدم الاكتمال. واستمرت لتعبّر عن مدارس في صناعة الأزياء حتى اليوم، بعضها يسخر من معايير الجمال والمثالية غير الواقعية في الصناعة، وبعضها بارع للغاية ويعكس مهارات الخياطة والآخر وُجد ليكسر قواعد الأزياء. التفكيك هو أسلوب في التصميم والخياطة من خلال التلاعب في بناء القطعة وتحويلها لشيءٍ يشبهها بتنفيذٍ فريد، أو من خلال تحويلها لشيءٍ مختلف تمامًا. ريم الكنهل تعتبر من أوائل المصممات السعوديات اللاتي اتخذن التفكيك نهجًا ورؤيةً ترى من خلالها التراث والثقافة السعودية

تُضيف ريم عن استخدامها لتقنية التفكيك في الخياطة وكرؤية خاصة بها قائلة: «أحب العناصر التفكيكية في التصميم لأنها تمنح المرأة حرية التشكيل والتجربة. يمكنها تبديل الأكمام، أو إزالة جزء من القطعة لتغيّر شكلها بالكامل. الجمال بالنسبة لي ليس في الكمال، بل في الحركة والقدرة على خلق قطعة جديدة في كل مرة من ذات القماش والفكرة»

أعادت ريم الكنهل صياغة القديم إلى شيءٍ معاصر، حيث يتحول قماش خط البلدة المخطط من قطعةٍ خفية إلى قطعةٍ ظاهريّة، ويمكن حتى أن تكون قطعة يومية، جاعلةً من تصاميمها طائرًا يغرد خارج سرب الأزياء السائدة

:استمع لشرح المجموعة من المصممة ريم الكنهل

:عن الأقمشة المُسخدمة في مجموعة ريم الكنهل

:وعد العقيلي: من عمق البحر إلى عمق التفاصيل
دار وعد العقيلي واحدة من الأسماء التي برزت بشكلٍ قوي ولمع نجمها خلال السنوات الأخيرة. تميزت تصاميمها بالأنوثة الحالمة ومعرفة ما تحتاجه العميلة المحلية تمامًا، وبصورةٍ تتناسب كذلك مع صناعة الأزياء عالميًا. تميزت مجموعة ربيع وصيف ٢٠٢٦ بالاستلهام من مهنة الطواشة أو الغوص في البحر لاستخراج اللؤلؤ، ليُصبح اللؤلؤ وجمالياته العنصر المحوريّ في تصاميم المجموعة

تشارك وعد العقيلي منسوج عن فلسفتها في الاستلهام من الثقافة والتراث السعودي قائلة: «أؤمن أن التراث وعي يتشكّل فينا منذ الطفولة، لا مادة نستلهمها من الماضي. الثقافة السعودية هي ما شكّل ذوقي وهويتي، لذلك في «يامال» لم أقدّم التراث كزخارف، بل كحالة شعورية تعبّر عن حالة نعيشها اليوم كسعوديين؛ ذلك الهدوء العميق، الإيقاع المتوازن، والإيمان بأن الجمال يولد من الانسجام لا من الوحدة. استلهمت إيقاع الغواصين الذي يجسد الصبر والتكاتف، وترجمته إلى لغة بصرية تنساب فيها الأقمشة بتناغم بين الصلابة والنعومة، كما يتسلل الضوء في أعماق البحر»

تُكمل حديثها عن كيف تقديم تصاميم تخاطب المرأة المحليّة والعالمية في ذات الوقت: «التراث السعودي بالنسبة لي ليس في الشكل، بل في الجوهر، في القيم التي صنعتنا كأفراد ومجتمع: الصبر، الوحدة، والقدرة على التحوّل دون فقدان الجذور. حين أترجم ذلك إلى تصميم، أبحث عن توازن بين العراقة والحداثة، بين التقنية العالية والحرفة اليدوية، بين الإلهام المحلي والتعبير الإنساني. وهذا ما يجعل العمل مفهومًا عالميًا، لأن كل امرأة، أينما كانت، تستطيع أن ترى في التصميم شيئًا منها»

تظهر إطلالة مستوحاة من عباءة «أم السمكة» والتي كانت جزءًا من أزياء المرأة في المنطقة الشرقية. العباءة تم تصميمها بالتعاون مع الفنانة سارة العبدلي حيث تم صبغها يدويًا بشكلٍ متدرج لتعكس تدرجات لون الأصداف، ورُسم عليها أمواج وغوّاصون وقوارب، وطُرّز عليها حبّات اللؤلؤ وعرق اللؤلؤ كتحية لهذا التراث العريق

تقول وعد عن عباءة أُم السمكة: «القطعة الفنية «أمّ السمكة» التي صُمّمت بالتعاون مع الفنانة سارة العبدلي، فهي تجسيدٌ حيّ لهذا المفهوم: لوحة تتحرّك على القماش، تتداخل فيها تفاصيل الغواصين والأمواج والمراكب، لتعيد للبحر صوته، وتحول الفن إلى امتدادٍ للحرفة، والهوية إلى تجربة بصرية نابضة»
تُكمل قائلة: «في جوهرها، كانت «يامال» محاولة لالتقاط روح الإرث البحري السعودي لا كمشهد بصري، بل كفلسفة تصميم. استلهمت من نداء الغواصين «يا مال» إيقاعهم في مواجهة البحر، وحدة عملهم وصبرهم، وتحولت تلك الإيقاعات إلى لغة خفية داخل التصميم: في التكرار المنضبط للتطريز، في حركة الضوء على أمّ اللؤلؤ، وفي تدرج الألوان من العمق إلى السطح»

لفتة أخرى في تفاصيل المجموعة تكرّم الثقافة، كانت من خلال أقراط الأذن التي تحاكي شكل اللؤلؤ على الميزان والتي تحتفي بنزاهة ودقّة التجّار في قياس حبّات اللؤلؤ على الميزان ذو الكفتين. الهامات المعاصرة تحضر كرمز لوقار المرأة السعودية حيث أعادت وعد العقيلي تفسيرها من خلال إدخال اللؤلؤ في التفاصيل

تحدثنا وعد العقيلي عن كيف ترجمت هذا التراث والثقافة من خلال تصاميم المجموعة: «فلسفة الدار تقوم على أن الجمال لا ينفصل عن الفكرة، وأن الحرفة لا تكتمل إلا حين تحمل بُعدًا إنسانيًا أعمق. من هذا المنطلق جاءت «يامال» كتجربة لإعادة قراءة التراث السعودي من منظور معاصر. تتبع المجموعة رحلة الغواص منذ هدوء الشاطئ حتى غموض الأعماق، ثم عودته إلى الضوء من جديد. استوحيت الحركة التصميمية من إيقاع الماء نفسه، فالأقمشة تنساب بخفة من الشيفون المنساب إلى الساتان السائل، بينما تحافظ القصّات على توازنها من خلال الكورسيهات المنحوتة وألواح أمّ اللؤلؤ والتفاصيل المستوحاة من الأصداف، في تناغمٍ يجمع بين الرقة والقوة»

مجموعة وعد العقيلي حتمًا أضافت بُعدًا جماليًا حالمًا من وحي التراث والثقافة لصناعة الأزياء السعودية

أباديا: السامريّ بإيقاع الحنين
أباديا قدمت مجموعةٍ مستوحاة أيضًا من الطواشة للبحث عن اللؤلؤ، إلا أنها قادمة من منطلقٍ شخصي أكثر، حيث كان جدّ المصممة شهد الشهيل، صاحبة العلامة، يعمل في هذه المهنة. افتتحت العلامة مجموعتها بأداءٍ حيّ لرقصة الخمّاري أو السامري على كلمات لعدة أغانٍ تعبّر عن الحنين والانتظار الذي تشعر به النساء على أزواجهن المسافرين لشهورٍ طويلة غوصًا بحثًا عن اللؤلؤ. عند التفكير بالرقصات الشعبية، فدائمًا ما ترتبط بالنصر والفرحة وحتى تخويف الأعداء. الخمّاري، في الجانب الآخر، تعكس الانتظار والحزن والشوق ومشاعر العجز ربما، لكن يبقى على عاتقهن مسؤولية الحفاظ على رتم الحياة الإجتماعية كما هي

هذه المجموعة تُعتبر المرة الأولى التي تقدم فيها علامة أباديا استعراضًا حيًا كمساحةٍ مختلفة وبعيدة عن رؤية العلامة التي تتجسد في الأناقة الفاخرة والمستدامة. في عالم الأزياء، وخاصةً في السنوات الأخيرة مع هيمنة المنصات الرقمية في تغطية عروض الأزياء خصوصًا بعد الجائحة، أصبحت العلامات التجارية ودور الأزياء تتسابق في تقديم «لحظة» مميزة وفريدة لتكون حديث منصات التواصل الاجتماعي. موسمًا تلو الآخر، أصبحت هذه اللحظات دون سياقٍ واضح، بل واستعراضًا بحتًا مما أفقده قيمته الأساسية. علامة أباديا ترتبط تصاميمها بالفخامة والرقي والتركيز على الجودة والإحسان في التفاصيل من خلال توظيف مفهوم الاستدامة على جميع الأصعدة، ومنها توظيف الحرفيات المحليات. في هذا العام من أسبوع الأزياء في الرياض، اختارت منطقة جديدة، لتُوظّف الأداء الحيّ بعناية وبطريقة تتسق تمامًا مع رؤيتها ومع سرد المجموعة كاملةً

:أتيليه حكايات: قماش التوال دي جوي بلُغة جدة
يكمن ملعب دار أتيليه حكايات للأختين علياء وعبير عريف في تقديم مجموعاتٍ أشبه بالمسرحية التي تأخذنا في فصولها كل موسم. هذا الموسم تكرّم فيه العلامة كل من يعمل خلف الكواليس لإنجاح المسرح بصمت، حيث لا تُرى إلا أعمالهم فقط. الإيماءات الصامتة كانت جزءًا من استعراض المجموعة ومفهومها. دائمًا ما تبرع العلامة في الموازنة ما بين الجانب الإبداعي والتجاري، حيث نجد قطع أنيقة منفصلة عن بعضها ويمكن تنسيقها لطبقات عديدة درامية مما يُعطي تنوعًا للعميلة. قماش «توال دي جدة» من الأقمشة التي تُعتبر توقيعًا يحضر في كل موسم، والذي طورته العلامة منذ عدة سنوات. اليوم، قماش «توال دي جدة» مسجل كبراءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية

:تقول علياء عريف
توال دي جدة، هو من أهم القصص والحكايات التي تمثل جزءًا من هوية البراند. وقد تم تسجيله كبراءة اختراع لدى الهيئة «السعودية للملكية الفكرية». تُكمل حديثها عن القماش قائلة: «القماش أصبح جزءًا أساسيًا من كل مجموعة نصمّمها وفي كل موسم جديد، نحتفل بـ توال دي جدة بإضافته إلى كل مجموعة بطريقة مبتكرة، بلون جديد وقصة مختلفة، ليظل دائمًا عنصرًا حيًا ومتجددًا يعكس روح البراند وإبداعه»

قماش «توال دي جوي» بالأصل قماشٌ يرتبط بالقرن الثامن عشر في فرنسا، حيث كان يُستخدم في الأثاث والستائر، والمستوحى بالأساس من قماش «إنديان» من الصين والهند. الفرنسيون قاموا بتصنيع قماش «توال دي جوي» في قرية جوي أون جوزاس قرب باريس، وتميّزوا بإضافة صورٍ من حياة الريف الفرنسي. اتيلييه حكايات طوّعت الفكرة من خلال قماش «توال دي جدة»، الذي يحمل ذاكرة صوريّة للحياة في جدة والمملكة العربية السعودية: شجرة الوردة الجهنمية، رواشين جدة البلد، ناقة تقف بشموخ، وامرأة بخمارها وبرقعها تقف بجانبها، لا شيء يُضاهي هذا الجمال

هذا الموسم أيضًا نشهد حضور قماش جديد تميّز بالطبعات التي ترسم شخصيات تبني عليها الأختين علياء وعبير فصول حكاياتهم في كل موسم. تُجيبنا علياء عريف عن الطبعة الجديدة قائلة: «أردنا في هذه المجموعة أن تحضر الشخصيات التي نرسمها في كل موسم في عرض الأزياء، على المسرح الذي لطالما حلمنا به أنا وعبير، مسرح الأحلام. لذلك جاءت فكرة الطبعة الجديدة لتجسد هذا الحلم، بحيث تكون الشخصيات الكرتونية جزءًا من العرض، كأنها تتفاعل معنا وتشاهد التصاميم على المسرح، لتروي قصة الفرح والإبداع الذي رافقنا على مدار السنوات الماضية»

كل شخصية من الشخصيات ترتدي تصميمًا من المواسم السابقة التي قدمتها دار اتيلييه حكايات بحيث تكتمل الحلقة وتُكرّم هذه الشخصيات وتظهر من خلف الستار حتى أضواء المسرح

:استمع لشرح المجموعة من علياء عريف

:وعن طبعة المسرح الجديدة

الثقافة السعودية غنية، ومتنوعة بتفاصيلها ومناطقها، وهذا التنوع كان حاضرًا بشكل جليّ في تصاميم العلامات والدور المشاركة خلال أسبوع الأزياء في الرياض. أعادت العلامات تفسير التراث والثقافة من خلال عدستها ورؤيتها الخاصة، انطلاقًا من الخامات الطبيعية التي تستحضر الصحراء والبحر، وصولًا إلى الأقمشة التي تروي قصص المدن القديمة بلغة معاصرة. العمق في الفكرة، والقصّة وفي السرد، هو ما يمنح هذه العلامات مكانتها، ويجعلها تتموضع عالميًا بزاوية قادمة من أصالة يرويها أهلها وناسها، إلى أهلها وناسها.. وإلى العالم

مصطلح اليوم

مصطلح «النَّفْنُوف» هو ثوبٌ نسائيٌّ شائعٌ في منطقة الخليج والمنطقة الشرقيّة من السعودية. يمتاز بانسياب قماشه وتعدُّد طيّاته في بعض التصاميم. وتُشير الأرجحيّات اللغويّة إلى أن تسميته تجمع بين أصلين متقاربين في الدلالة

أوّلًا: من «نَفافِيْف»، وهي طيّاتٌ رخوة في الجلد المتدلّي أسفل رقبة البقرة، فشُبِّه بها الثوب لما فيه من ثنيّاتٍ متتالية ناعمة

ثانيًا: من «الفوف»، وهو لفظ فصيح يُطلق على ثيابٍ رقيقةٍ موشّاة، وتُشبه في خفّتها القشرة الدقيقة التي تغلّف النواة؛ ومنه قولهم: «بُرْدٌ مفوف»، أي ثوبٌ رقيقٌ مُزخرف

ويُرجَّح أن يكون لفظ «النَّفْنُوف» قد نشأ من تحويرٍ لغويٍّ وتوسّعٍ دلاليٍّ جمع بين وصف الخامة والشكل، ممّا يجعله من الألفاظ ذات الأصل العربيّ الفصيح الممتدّة شعبيًّا في بيئات الخليج

📩أخبـار تهمـك

📝 أزياء_دورات

في دورة «تسويق الأزياء» نستعرض الخطوات والطرق الأساسية لتسويق علامتك التجارية في مجال الأزياء بأقل تكلفة ممكنة

🌟 أزياء_أخبار_محلية

وقّع الصندوق الثقافي اتفاقية تعاون مع مؤسسة تركواز ماونتن خلال حفل مرور 10 سنوات على أعمال المؤسسة في المملكة، برعاية الأمير فيصل بن سلمان. وتهدف الاتفاقية إلى دعم تطوير قطاع الحرف التقليدية وتمكين منشآت «مسرعات نماء»، إضافة إلى ابتكار حلول تمويلية تعزز جودة الإنتاج الحرفي. وتأتي الخطوة ضمن جهود تعزيز الشراكات الثقافية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تنمية الاقتصاد الإبداعي والحفاظ على التراث. (المصدر)

أطلقت هيئة الأزياء مشروع «ألياف البحر الأحمر» ضمن منتدى مسك العالمي، معلنةً ابتكارًا جديدًا في مجال المنسوجات الحيوية يعتمد على ألياف بحرية من البحر الأحمر، جرى تحويلها إلى قطع أزياء مستدامة داخل «ذا لاب». ويعكس هذا المشروع توجه الهيئة لتطوير مواد مستقبلية صديقة للبيئة وبناء صناعة أزياء مستدامة في المملكة

وخلال جلسة «نسيج المستقبل: مبادرة ألياف البحر الأحمر»، شارك كل من بوراك شكماك الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، وفيونا سايمز من «كاوست بيكون ديفلوبمنت»، وريجينا بولانكو من «بيراتيكس»، مستعرضين الأساس العلمي للمادة، وآليات تطويرها، والفرص التي تفتحها للقطاع

جاء تطوير النسيج عبر تعاون بين هيئة الأزياء، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست»، وشركة «بيراتيكس»، حيث جُمعت ألياف البحر الأحمر بطريقة تحافظ على البيئة البحرية، لتُصبح أساسًا لمنتج نسيجي عالي الجودة قابل للتتبع بالكامل ويعتمد على موارد محلية. (المصدر)

أعلنت هيئة الأزياء وشركاؤها عن الفائزين في مسابقة «نسيج السعودية للابتكار المستدام» في فعالية أقيمت في «مسك سيتي» بالرياض، وناقشت مستقبل المواد المستدامة والتقنيات المتقدمة في النسيج. وشهد الحدث عرض أزياء مصنوعة من «ألياف البحر الأحمر» المطوَّرة بالتعاون مع «كاوست» و«بايرايتكس»، بوصفها نموذجًا لابتكارات الهيئة في الاستدامة. وفازت شركات «ساي-لوم لابس» لأفضل ابتكار، و«تيكسولا» لأفضل نموذج أعمال، و«فيركرافت» لأفضل عرض تقديمي. وتتضمن الجوائز برامج إرشاد ودعمًا استراتيجيًا وفرصًا استثمارية من «كولاترال جود» وجامعة «آي إي» ومجتمع رواد الأعمال من مسك. وأكد بوراك شكماك أن المملكة تمضي لتصبح مركزًا عالميًا للابتكار المستدام في الأزياء، فيما وصف «كولاترال جود» الفعالية بأنها نقطة انطلاق لبناء منظومة نسيج دائرية في السعودية. (المصدر)

من وظيفة في أرامكو إلى منصة «فاشن تراست أرابيا»، فاز المصمّم السعودي زياد البوعينين بجائزة فئة أزياء السهرة النسائية. وُلد في السعودية وتنقّل بين الخبر وطوكيو وسويسرا ولندن قبل أن يدرس تصميم الأزياء في معهد «مارانغوني» بميلانو ويؤسس علامته في لندن عام 2020 خلال الجائحة مع تركيز خاص على أزياء السهرة. نبارك لزياد البوعينين هذا الإنجاز ونتطلّع إلى حضور أكبر للمصممين السعوديين في جوائز الموضة الدولية. (المصدر)

أعلنت «حاضنة المشغل الإبداعية» إطلاق مبادرة «سوق السبت للحرف اليدوية» ضمن عام الحرف اليدوية 2025، بدعم من الصندوق الثقافي وبالشراكة مع مجموعة الأصول الثقافية. وتهدف المبادرة إلى تمكين الحرفيين، ودعم بيع منتجاتهم، وتوفير منصّة تتيح لهم إبراز أعمالهم وزيادة فرص الدخل. وجاء الإعلان خلال فعاليات «الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية – بنان 2025»، بحضور عددٍ من الجهات الثقافية. وتؤكد الشراكة التزام مجموعة الأصول الثقافية بدعم الاقتصاد الإبداعي وتعزيز تطور الصناعات الثقافية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. (المصدر)

أطلق «المنتدى السعودي للإعلام» جائزة الإعلام السعودي 2026، معلنًا فتح باب التقديم للإعلاميين والمؤسسات داخل المملكة وخارجها في مجالات تشمل الإعلام الرقمي والصحافة والبث وصناعة المحتوى. يُغلق التسجيل في 1 يناير 2026، وتُنشر القائمة القصيرة في 13 يناير 2026، مع توفر تفاصيل التقديم والفئات قريبًا على الموقع الرسمي للمنتدى. (المصدر)

🌎️ أزياء_اخبار_عالمية

يخطط الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة «كيرينغ» لوكا دي ميو لإطلاق وحدة استثمارية جديدة باسم «هاوس أوف دريمز»، مخصّصة للبحث عن علامات ناشئة والاستثمار فيها، بهدف تقليل اعتماد المجموعة على «غوتشي» وخلق مصادر دخل جديدة. وستركز الوحدة على مجالات مثل التقنيات التجريبية، والحِرف الهندية، والفخامة المرتبطة بالثقافة الصينية، مع استثمارات طويلة الأجل. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية دي ميو لإعادة هيكلة المجموعة قبل عرض خطته للمستثمرين العام المقبل، في محاولة لإعادة توازن أرباح «كيرينغ» وتقليل المخاطر المرتبطة بغوتشي. وتأتي هذه التوجهات في وقت يشهد قطاع الفخامة نموًا لافتًا لعلامات ناشئة وتحوّلًا في تفضيلات المستهلكين نحو التجارب أكثر من السلع التقليدية. (المصدر)

📆 أزياء_تقويم

أعلن «المعهد الملكي للفنون التقليدية» إطلاق برنامج تَخصّصي جديد بعنوان «الأزياء التقليدية السعودية»، يهدف إلى تعليم أساسيات الخامات والزخارف والقياسات، وتمكين المشاركين من تنفيذ زيّ معاصر مستوحى من الأزياء التقليدية. يقام البرنامج في الرياض بين 14 ديسمبر 2025 و19 فبراير 2026، من الساعة 11 صباحًا حتى 4 مساءً، ويفتح أبوابه للراغبين في اكتساب مهارات تصميم مستندة إلى التراث السعودي ضمن رؤية تدعم استدامة الحِرف وتطوير المعرفة المحلية. التسجيل متاح الآن. (المصدر)

فريق التحرير: غادة الناصر، هاجر مبارك، منار الأحمدي، دانة النعيم، وجدان المالكي

منسوج، نضعك في قلب مشهد الأزياء السعودي